15.1.- ¡Leñe!, la 'amoto' no arranca

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Doy algunos consejos para que el día que se encuentre alguna avería eléctrica en tu 'amoto' no te suponga un quebradero de cabeza. Con ellos, podrá saber que le pasa a la condenada 'burra' el día que se niega a arrancar.

Ciclo de un motor de 2tEl motor funciona debido a que cuando se comprime la gasolina dentro de un sitio cerrado, es decir, el cilindro, y se provoca una chispa, la gasolina esta se quema muy rápidamente, liberando una gran cantidad de energía que, mediante el piston, se transforma en movimiento. Por tanto, es necesario que la chispa, generada por la bujia, se produzca en el momento en que la gasolina está comprimida al máximo, es decir, cuando el pistón está arriba del todo.

Diagnosticar la avería

Hay un dicho que formula que si tienes un problema y sabes la solución, ¿de qué te preocupas? Bueno, lo cierto es que este dicho tiene una segunda parte: y si no la sabes, ¿para qué te preocupas? Apliquemos sólo la primera parte; si la burra no arranca y sabes por qué, al menos tiene el consuelo de saber que puede volver a tener ese medio de movilidad.

Llegas para coger la 'amoto' y esta no arranca. Compruebas grifo de paso de gasolina o la bomba de gasolina, que los conductos de gasolina estén conectados (no te olvides de mirar dentro del depósito; no serás el primero que tenga la avería en el indicador o testigo de nivel de combustible) y, en el fondo, que la gasolina llega hasta donde tiene que llegar, que no se "escapa" por una válvula que no cierra o por un retén del cigüeñal, avería muy típica en motores 2T con algunos años.

Para comprobar si la bujia produce chispa, se saca la bujía  conectada a su cable, se apoya por la parte metálica en el propio motor y da al arranque.El caso es que, con todo comprobado, lo que no hay es chispa en las bujías. No es difícil de comprobar si la bujia produce chispa y casi todos sabemos hacerlo. Sacas la bujía  conectada a su cable, la apoyas por la parte metálica en el propio motor y das al arranque. Debería saltar chispa. Si no es así, lo primero, comprueba que "haga buena masa"; cuidado con las culatas o chasis pintados, a lo mejor aíslan el metal del motor y no salta la chispa por que la bujía no toca metal durante la comprobación. ¿No hay chispa? Si tu 'burra' tiene más de un cilindro, comprueba los otros cilindros. ¿Tampoco hay chispa? la cosa se complica.

Si la hay, lo probable es que sí hubiese arrancado (y más con cuatro o tres cilindros, aunque fallando), pero ya tienes acotado el problema: no es de ningún sitio que afecte al encendido completo, por lo que puede ser la propia bujía, la pipa, el cable o la bobina de alta que lleva la corriente a ese cilindro.

El polímetro es una herramienta fundamental en la comprobación de los sistemas eléctricos.En una burra con motor monocilíndrico, prueba con otra bujía, a ser posible, para que sepa con seguridad que el encendido funciona. A partir de aquí compruebe esas piezas: pipa, cable y bobina. Puedes medir la continuidad de estos elementos con un polímetro (tester). Si alguno esta cortado, ahí tienes el fallo. Si tu burra es de las que tienen bobinas separadas (no en la propia pipa, que es algo ya bastante habitual), quita la pipa y acerca el cable a masa, como cuando ha probado la bujía. Debería saltar chispa de la punta del cable a la masa. Si es así, la pipa está mal. Si no...la cosa se pone difícil.  

¿Has mirado la batería?

La primera operación a realizar es comprobar si la batería tiene carga.Quizá me he adelantado: ¿ha comprobado si la batería tiene carga? Ya sé que es obvio saber si la batería tiene o no carga, pero ¿sabías que gran parte de las 'amotos' actuales no van a arrancar ni a empujones ni con pedal de arranque si no tienen nada de batería? Pasa igual con el coche, sólo que en 'burras' pequeñas o medias, de las que todavía llevan pedal de arranque, parece que está ahí para precisamente para este caso. Y así es, sólo que necesitan un mínimo de electricidad previa para arrancar.

Es decir, en esa situación en que la batería se ha venido abajo, se enciende el cuadro con poca intensidad, pero no es capaz de girar el motor de arranque, así que, el pedal de arranque (o el empujón cuesta abajo) servirá para arrancar. Pero si la batería esta 'muerta' del todo, cuando no hace absolutamente nada, no st esfuerces en empujar o en dar patadas, porque posiblemente no sirva. Debes probar, eso si: motos pequeñas, de 2T y de hace unos años si generan suficiente corriente así para sacar chispa. Pero más modernas, de 125cc para arriba, es muy probable que sin carga de batería sean incapaces de sacar chispa por medios mecánicos. Prueba, lo primero, a poner cables de arranque, a ver si va a tener ahí la avería. Tardarás poco y se ahorrará muchos dolores de cabeza si es así.

Sistemas de seguridad...poco seguros

Cortacorrientes en el manillar para poder parar rápidamente el motor.Hay otro punto de los que podíamos decir "tontos" en nuestras 'burras' que pueden complicarte la vida. Cualquier moto actual suele tener varios desconectadores de corriente. Lleva una llave de contacto que corta la corriente, un cortacorrientes en el manillar para poder parar rápidamente el motor; pero también los lleva en la pata de cabra, para el caso de extenderla con una marcha metida, que además depende de un captador en el cambio que detecta si el cambio está en punto muerto o no y en escúteres o motos automáticas, otros dos en las manetas de freno. BMW (entre otras) también llevan uno en el embrague y obligan al usuario a coger la maneta para que arranque. Un fallo en uno de estos captadores y la 'burra' no arrancará. Se creerá que no has cogido el freno o el embrague, que la pata de cabra está extendida o que no está en punto muerto.

La serie K de BMW lleva sensor en la maneta del embrague.Muchos de ellos son fácilmente comprobables: los del freno suelen ir en el mismo pulsador que enciende la luz de pare. Si cuando coge la maneta, la luz no se enciende con contacto dado, ahí esta la avería: su burra no detecta que está cogiendo la maneta y, por tanto, no arranca. Los de la pata de cabra suelen llevar una especie de interruptor en el anclaje y la parte mecánica es fácil de ver, al subir la pata debe, o bien pulsar o bien liberar una especie de botón. Si esto lo hace puede probar a sacar los cables y puentear o desconectar el sistema. Con cualquiera de estos componentes asegúrese, con un esquema eléctrico o con el libro de taller cómo funciona y realice comprobaciones. Algunos (botón de pare, por ejemplo) paran el motor derivando la corriente a masa. Otros, como los microinterruptores de las manetas cierran el circuito eléctrico, dejando pasar la corriente.

El encendido no 'enciende'

Para empezar, vamos a ser precisos, porque mucha gente no iniciada en los secretos de la mecánica confunde algunos términos:

En un sistema de encendido hay un generador eléctrico y una bobina de alta.El encendido no es el arranque. En una 'burra', como en cualquier otro vehículo con motor de combustión interna, el encendido hace referencia al sistema que provoca la combustión de la mezcla de combustible cuando el motor está en marcha. En nuestro caso, todo el sistema implicado en que salte la chispa en el momento indicado del recorrido del pistón. Como poco, en tu sistema de encendido habrá un generador eléctrico, una bobina de alta que crea la alta tensión que recorre el cable de bujía, la pipa y la propia bujía donde esa alta tensión genera la chispa. Pero lo normal es que esto sea más complicado, si es una moto algo moderna y con más de un cilindro.

El generador de corriente es lo que comúnmente llamamos encendido en sí o plato magnético.

En casi todas las burras es un alternador; el plato magnético, como su propio nombre indica, que contiene imanes. Estos giran junto al plato por efecto del giro del cigüeñal al que va atornillado alrededor de unas bobinas. Esto genera corriente. De aquí tiene que pasar por un regulador-rectificador que convierte la corriente alterna producida por el alternador, en corriente continua y estabiliza el voltaje en un rango de los 12 a 13 V. Desde aquí, por una parte, mantiene la batería cargada y, por otra, se emplea para el consumo de los propios sistemas de la 'amoto'.

Entre otros sistemas están las bobinas de alta que mandan la chispa a la bujía en el momento que otro elemento lo ordena: el CDI (Capacitor Discharge Ignition - Ignición por Descarga de Condensador). Todos estos componentes pues ser "el fantasma" que hace que tu 'burra' no arranque.

Paso a paso

Polímetro en mano, libro de taller en la otra y con mucha paciencia compruebe la instalación eléctrica.Multímetro (tester) en mano, libro de taller en la otra, paciencia y a comprobar estos elementos:

  • Comprueba la corriente que sale del alternador. El libro de taller te dirá qué valores debe tener. Si no llega a ese valor es posible que las bobinas del estátor (las que están "dentro" del `plato magnético) estén mal, aunque también es posible (más raro, pero casos se dan) es que los imanes del rotor (plato magnético) no tengan fuerza. Puede comprobarlo midiendo la continuidad de las bobinas, es decir, que la corriente que entra por un lado de ese cable enrollado que forma la bobina sale por el otro. Usando el multímetro debes medir un valor de resistencia en ohmios valor que figurará en el libro de taller.
  • Comprobado esto, vamos a ver si el regulador-rectificador funciona correctamente. Este, lo normal es que no impida que la moto funcione: lo que producirá, si no funciona correctamente, que la batería se estropee con frecuencia, ya que si no llega el voltaje adecuado la batería no se carga o si llega demasiado se "achicharra" y deja de cargar. Su funcionamiento se comprueba fácilmente. Si las luces cortas o largas parpadean en intensidad con el motor en marcha, vete haciéndote con un regulador nuevo.
  • Las bobinas de alta son fáciles de comprobar. Muchas 'burras' modernas las llevan integradas en las propias pipas y en este caso es más fácil probar con otra pipa que andar midiendo, pero con las independientes si podemos mirar algunas cosas: Por dentro, está formada por dos bobinados interiores, un primario de entrada, por donde llega la corriente y un secundario, por el que manda la corriente a la bujía. Con el multímetro puesto en medida de resistencias (Ohm) mide entre la entrada que viene de la bobina de carga y masa y te dará el valor de la resistencia del bobinado principal, que debe ser, como regla general, cercano a 1 Ohm. Para medir el secundario, mide entre masa y el cable de la bujía sin pipa y este debe ser de unos 10 KOhm (10.000 Ohmios). Aun así, mira el libro de taller para ver cómo recomienda el fabricante comprobar estos elementos y sobre todo, ver que valores da para ellos.
  • Si todo esto está bien, preocúpate por el CDI. Este elemento es el que ordena cuándo deben saltar las chispas dentro de los cilindros y tengo una mala noticia para tí: no se puede comprobar salvo montando uno que sepas que funciona. En un taller es posible que tengan alguno para ello pero, si no, te tocará comprarlo sin saber a ciencia cierta si tienes ahí la avería. Por eso es importante comprobarlo lo último. No es barato, pero si has comprobado los elementos anteriores y estaban bien, este puede ser tu problema. Pero ya le advierto: no será el primero que lo compra y luego descubre que se había olvidado comprobar el cortacorrientes de la piña derecha, por ejemplo...

MENÚ TÉCNICA Y MECÁNICA

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